“青梅煮酒斗时新，天气欲残春。东城南陌花下，逢着意中人。回绣袂，展香茵，叙情亲。此时拼作，千尺游丝，惹住朝云。”

北宋文人晏殊这首《诉衷情·青梅煮酒斗时新》词，描写在春末夏初之时，主人公在东城南陌上喜遇意中人之情景。这一场残春日相遇，恰如一曲清新纤丽的笛声，在相遇的片刻便已化作朦胧，这青梅煮酒的时节，晏殊在缓缓飘散于花香弥漫的空气里迷醉。

“青梅”“残春”，是这首词的关键词。

这“青梅”，就是小满时节正青梅；这“残春”，就是青梅煮酒小满时。此时，义乌南江边的梅林村青梅熟了，一派梅子青青小麦黄的景色。小满的到来，意味着正式挥别春天最后的尾巴，迎来了炎热的夏季。

青梅俗称酸梅、果梅或干枝梅，是梅子的一种。青梅的原产地在中国，已有3000多年的栽培历史。国外仅有日本、韩国和泰国等国家有栽培，欧美等国栽培较少，也仅供欣赏。

青梅的酸涩，有人听了倒掉牙。很多人却好青梅这一口，要的便是它爽口、酸甜的滋味。“食梅莫嫌酸”。以水果来说，多数水果以甜取胜，而青梅却以独特的酸味吸引人。其酸性的魅力和力度，从成语“望梅止渴”可见一斑。它是一种酸得非常彻底的水果，直接吃它的恐怕多是有情怀有故事的人。

成熟的青梅如名字那样，保留着青绿色的外观，刚摘下入口更是清脆。虽然开始会有酸涩口感，但青梅的“后劲儿”则是清甜沁香。青色的外表和爽口的味觉刺激，无疑更能打开味蕾，为我们带来初夏难得的一口清爽。

青梅成熟期短、味道酸涩、不易保存，鲜食青梅的方法其实并不能广泛流行。平常多见的青梅，是它的加工品。

其实，我们常说的煮梅有两个概念：一个是青梅煮酒；另一个就是梅子加工成果脯或果酱。

清代王士雄的《随息居饮食谱》对此有详细记载：“（梅）酸温。生时宜蘸盐食,温胆生津,孕妇多嗜之。以小满前肥脆而不带苦者佳……青者盐,曝干白梅,亦可蜜渍糖收法制，以充方物。半黄者烟熏乌梅,入药及染色用之。极熟者榨汁,晒收梅酱,古人用以调馔。”

煮过的青梅口感软嫩，在保留原有风味的同时，更加可口。乌梅、话梅、酸梅、梅干等，就是用梅子加工成的果脯。

在酿醋工艺还没有发明之前，人们还用青梅之酸当作调味品。先秦诸子在《尚书·说命下》中称：“若作和羹，尔惟盐梅。”可见，那时国人的调味品主要就是盐和青梅。盐负责咸，青梅负责酸，盐梅相辅相成，调和百味。

人们知道青梅，多是从“青梅煮酒”“青梅竹马”而认知的。

自古，我国关于青梅的种种典故中，尤以青梅煮酒最为出名。当青梅与酒相互碰撞，酒气充满了独到的青梅香味，这是小满时节南方人最爱的一味岁时佳酿。

青梅煮酒盛行于宋朝，但是罗贯中的《三国演义》却将青梅煮酒用到了三国时期，这或许是小说家天马行空讲故事之故吧。其中的“青梅煮酒”，是将青梅置于黄酒中加热，待稍稍变色，趁热饮一口，梅的酸甜借着酒香荡漾开来，令人心旷神怡。

除了这种热煮青梅酒，还有两种青梅酒制作方式。

一种是冷泡青梅酒。平常所说的青梅酒就是指这一种，采用白酒或者黄酒来浸泡新鲜青梅果；另一种是发酵青梅酒。类似于制作普通白酒的方法，一般为商品酒，称为梅子酒。

青梅酒的制作方法很简单，除了青梅和白酒或黄酒之外，只需要加入冰糖或盐。有些人喜欢酸一点或原味，就少放或不放糖；有些人喜欢烈酒，就会选用酒精度数更高的原料浸泡。

青梅先用淡盐水浸泡1-2个小时，用流水冲洗干净，沥干水分；晾干的青梅放入玻璃瓶中，一层青梅，一层冰糖；倒入白酒，酒没过青梅，盖上盖子密封好，放在阴凉处三个月后就可以饮用。

假以时日的催化和耐心守候，青色的梅子经过酒精、糖分的作用，褪去了最初的青涩内心，变得韵味无限，呈现淡淡的金黄色光泽，清香的果味融合在酒中散发出特有的芳香。

泡过酒的青梅依然外表靓丽，青色外皮被酒水浸泡滋润而富有弹性，口感脆爽中增添了柔软的韧性，轻甜酒香取代了青涩滋味。青梅酒既保留了酒的味道，又增加了青梅的水果香气。

炎热夏天，叫上三五好友谈天说地，一杯加冰的青梅酒，即便不会论出“天下英雄，唯使君与操耳”的豪言，却也足以享受清凉畅快的惬意。

“青梅煮酒”，并非只是名士豪杰把盏论英雄的助兴之品，也是一种来自古老时光的女人酒。梅子的清香，与蒸馏酒和糖的浓烈、醇厚交融，口感酸甜怡人，最适合女人在初夏时自斟浅尝或闺蜜小聚啜饮。酒倒进清澈透明的小玻璃杯，纤纤细指将盛有大半杯金黄色液体的酒杯送至嘴边，感觉那小口啜饮的清凉快意。此刻分明感觉，青梅好似与人世间的纯真美好相关联。

小满时节正青梅。闲来摘一青涩梅子，放入人生味道的酒中，仿佛与青梅定格在南江梅林中。一种刚刚好的状态，正是人生小满。