90后夫妻在游埠老街做酱油

通讯员 徐桢瑾 陈 斌

从一粒黄豆到一滴酱油需要多久？至少需要一年时间。在兰溪市游埠古镇，游埠酱坊里的三伏酱油正享受着一年一度最好的“日光浴”。

游埠有三口“宝缸”，分别是酱缸、酒缸和染缸。这三缸，养活了一代又一代的游埠人。游埠酱坊从光绪三十年（1904）创办至今，已有120年历史。如今，经营这家酱坊的是一对90后夫妻——妻子陈凌与丈夫杨大成。

兰溪“三伏老油”传统酿造技艺是浙江省非物质文化遗产，酱坊也成了省级非物质文化遗产生产保护基地，陈凌则是兰溪“三伏老油”酿造技艺传承人。

一走进酱坊，便闻到空气中弥漫着浓烈的酱油香气，是大豆与小麦发酵后，自然散发出的酱香风味。晒场上，一排排陶制大缸整齐地摆放着，有的缸口盖着竹制大斗笠，像是戴了顶帽子。

在晒场上，记者见到了戴着草帽的杨大成。他拿着水瓢，来到一口酱缸前，轻轻划开表面的盐花，发出“沙沙”的酥脆声，搅动几下后，捞起一勺酱油，倒下的瞬间，宛如一道瀑布，阳光照射下，红褐色的酱油显得十分透亮，独特的咸香味扑鼻而来。这便是酱坊的招牌三伏酱油。

三伏酱油又叫三伏老油，从名字上不难发现，酱油和三伏天有关。正宗的三伏酱油至少需要经过一个三伏天的曝晒。三伏天正是晒酱油的好时候。白天，酱坯充分享受着“日光浴”，酱缸中的微生物迅速发酵；夜晚，热气散去，酱味开始浓缩。只有经过反复的日晒夜露，酱油才会红亮清澈，酱香浓郁持久。

自从酱坊的老师傅退休后，杨大成这个酿制酱油的新师傅就开始上岗了。提起三伏酱油的制作，他讲得头头是道：“制作工序其实很简单，主要是费时间和精力，每天都要照顾。”杨大成说，三伏酱油与其他酱油的不同之处在于时间的沉淀，只有经历过春酿、夏晒、秋取、冬藏，三伏酱油才能发挥出它最极致的风味。

三伏酱油采用古法酿制，黄豆要经过浸泡、蒸煮、制曲、发酵和曝晒五个步骤，其中制曲是关键，酱油风味的好坏全看制曲成功与否。“制曲，我们土话叫‘拍酱黄’，要一直盯着菌丝的生长情况，每隔两三个小时翻一次曲，梅雨季节最省心，菌丝一般长得很好。”

因为没有任何添加剂和防腐剂，酱油的保存靠的是盐，这就要求曝晒必须到位。“没晒够，会导致酱油盐度低，不易保存。当表面结出厚厚的盐花时，说明酱油已经成熟了。”杨大成表示，四缸原料只能出一缸酱油。正所谓浓缩才是精华。

据了解，游埠酱坊的前身是“方豫丰酱园”，创办于清光绪三十年（1904），当时兼营酒坊。民国二年（1913），获得过由两浙盐运使司颁发的“官酱园”司烙印牌。曾经辉煌的酱坊，在陈凌接手时，经营状况并不太好。

“她接手以后的第一件事，不是做酱油，而是借钱修房子。”杨大成告诉记者，酱坊从创办至今，一直都在这里，老房子早就破旧不堪。“当时，师傅的工资都发不出，还要借钱修房子呢。”

2014年，初到游埠接手酱坊时，陈凌觉得很新鲜。“除了工作有点辛苦，生活还是很满意的，很悠闲，老师、同学和朋友经常过来看我，在这里我还认识了很多新朋友。”转眼间，已经过去了10年。

10年，游埠酱坊的变化很大，从原先经营不善到现在酱油供不应求，酱坊也成了游客打卡地。变化的还有陈凌，她从对酱油一窍不通变成了做酱油的老师傅，还教会了丈夫做酱油，并且收了徒弟。

过去，兰溪三伏酱油名气十分响亮。清末、民国时期，与金华火腿、金华酒齐名；1939年，还荣获了巴拿马太平洋万国博览会金奖。游埠酱坊创办时，头块招牌名叫“方豫丰”，也叫“伏天泰”，当时卖得最好的就是三伏酱油。

酱香不怕巷子深。随着游埠古镇旅游业的日益火热，再加上三伏酱油自身的好品质与积攒的好名气，游埠酱坊的生意越做越红火。