田园里的菜蔬，道道都是风景，豆角更是当仁不让。

豆角的性子泼皮，春夏秋三季，皆宜种宜收。在搭起的竹架上，豆角秧在清风、细雨、阳光的滋养下，快速地占领着属于它们的领地。当豆角藤几乎爬满架子的时候，乳白的淡紫的花便一路开了过去，一只只凌空欲飞的蝴蝶似的。很多植物都愿意把自己的花开成蝴蝶的样子，比如，豌豆、蚕豆、扁豆、刺槐，让人瞅一眼便心生欣喜。

细长的豆角飘逸俊秀，远远望去，一道碧玉般的帘幕似的。在我们渐走渐近时，落进眼里的，是一幅清雅明媚的图画，也是一首随风摇曳的隽永诗行。

盛夏抑或深秋的某个清晨，一路踩着露水走向清甜香芬缭绕着的翠绿山冈，菜园里的竹架在郁郁累累的豆角的攀爬下，几乎有些撑持不住了。我的一双手一经接触豆角，便停歇不下来，拎去的一只篾腰篮，一层一层地码上去，直到再也堆不进去，方才罢手。

到了池塘边，将细长的豆角们掐头去尾，一根一根地在水里打浪干净。一清二白的它们，宛如一个个刚刚出浴的女子，亭亭玉立，光鲜逼人。回到家，母亲把大澡盆清洗干净，将豆角们一起投进澡盆里，几两大子盐洒下去，双手尽最大的力揉搓，原本饱满丰润的豆角们，次第绵软下去。过一会儿，再揉搓一通，如此几个回合下来，豆角翠目黛眉也娇美也绵软的姿态，带给我们惊艳无比的视觉冲击。

当晚，母亲把盐粒化尽的豆角装进坛坛罐罐里，一月，两月，三月……沉睡透彻的豆角们，会渐渐地转为脆生生的黄。掏出来，切成段，放点红的辣椒、白的蒜、嫩的姜，炒好盛在碟子里，淋上香油便多了芝麻的香，不淋香油则只取其自身的清香，哪一样香，都是美味可口一吃不忘。

要说母亲的腌豆角，还真有不少的话题。在那个物质极度贫乏、吃饱饭都是奢望的年代，母亲起早摸黑地把自家的菜地种得满满当当不留一处空隙。收获季节，能腌制的豆角和其他菜蔬大篮大篮地被摘回家，经过一道道工序，母亲把它们分门别类地整齐码放到大口大口的坛子里。菜蔬淡季，那些腌制入味的咸菜就派上了大用场，一家人不说吃得多好，但至少不用吃清淡无味的寡饭了。

母亲还大篮大篮地拎着腌制成型的物什，送给缺盐少菜的乡邻们。我们家的劳动力，准确地说仅有母亲一人，父亲在离家颇远的汤沟中学教书，几个礼拜才回家一趟，而我们姊妹几个到了上学年龄，便被母亲赶着前赴后继地进了学堂。年少时的我，实在是想不明白，那些有着一群劳动力的人家，下饭的菜蔬为什么还需要母亲的接济？

需要存放到第二年的豆角，母亲会把它们存放到养水坛里，只要及时往坛口续水，坛子里的咸菜吃到第二年菜蔬大量收获的季节，色泽依然清新如初，味道依然可口如初。

我工作后，母亲跟随两个哥哥住到枞阳县城。不再种菜的母亲，到了豆角上市的时节，依然会从菜市场买来数量可观的豆角腌制起来。

到了深冬，干制的豆角成了餐桌上一道无可替代的风景和美味。干制豆角的程序，说简单不简单，说复杂却也谈不上复杂。将豆角摘洗干净，放入开水中煮至变色，捞出来，放入凉水中浸透，沥干水分，挂在阳光充足处晾晒，几个日头过去，把干透的豆角一把一把地用细绳捆扎起来，于干燥处密封保存。烹制时，取出一把，拿温水泡开，与肉或者小排一起红烧，那种鲜香，回味绵长。

新鲜豆角切成寸段加素油清炒，和大米一道煮菜饭，切成碎丁与肉糜一起包饺子，抑或，爆炒后和炒面同烩，都是滋养我们味蕾和胃囊的绝佳妙品。

无论在城里，还是在村里，豆角的味道永不过时。在我们于餐桌上消磨品食时，总有一丝淡淡的乡愁从心底里慢慢浮起，那乡愁里盛着的，是我曾经的年少时光，是一段让人眼润心潮的纯真年代。